Hooghly Cruise: Pärast jõge Maldalt Kolkata

2024 Autor: Ada Peters | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 15:37

Vööst seisan, libisendin läbi värskendava varase hommikuse tuhande. Mõlemal kaldal on näha maaelu igapäevaelu. Päevas toimuvad väikesed idüllilised külad tulevad ellu ja tegelevad jõe kultuuri, pesemise, niisutamise ja mängimisega. Me purjetasime miilid laitmatutest mango viljapuuaedadest. Roostetud džuudi lõputud väljad asetsevad hallide taevastega, mis on valgete egretistega. Meeste ja härjate stseenid, mis puistavad maad, on külluses. See on olnud hea mussoon; niipalju kui silma ei näe, et ükski maa ei jääks maha. Me oleme jões üksi, kuid džuudil on kalapüügi- või džutti kandvad laudad.

Oleme Hooghlyga reisil. Reis algas Kolkata 5-tunnise rongireisuga, mis järgnes põhja jõele, kus ülejäänud Ganga lagunes Bangladeshi. Me kulutame terve nädala, mis ulatub umbes sama kaugele ja kulgeb aeglaselt allavoolu tagasi Kolkata linnale. Teekonna ajal proovime Bengali ajalugu ja kultuuri, läbides seitsme piirkonna: Malda, Murshidabad, Nadia, Bardhaman, Hooghly, Howrah ja Kolkata. Oleme pardal Sukapha ja meie reisijuhi Sumit Bhattacharya kätes. Sukapha on avar, kuid tundub intiimne. Puidust põrandad ja bambuseseinad kajutites muudavad hubaseks. Iga õhtul kell 7 korraldab Sumitš briifingut, mille käigus esitab ta järgmisel päeval plaani, mis koosneb suurtest jaotusmaterjalidest. Igal õhtul voodikohvikus leian, et järgmisel päeval leidub väljavõte Raj-ajastu reisiloast, mis on seotud plaanidega.

See häda on minu reis. Minu kaasreisijad, kokku 17, on pärit Suurbritanniast. Aastal 79 on Arnold kõige vanem. Keskmine keskmine vanus on umbes 65. Enamik neist on paarid. Eric jäi India turule tagasi 1963. aastal ja on tagasi oma naise Grettaga esimest korda. See on hästi läbimõeldud ja kartlik komplekt. Ühel külalisel on tõsine puue ja üks on hiljuti asetseva puusaliigesega väga artroitiline. Nädala jooksul räägivad need meelelised mehed ja naised läbirääkimisi rikshoide, rasketest sammudest, ajukestvast kuumusest ja nõrgast niiskusest. Maapiirkondades Veeteed teeme mitu maapiirkonda järgmisel teel: Baranagaris Murshidabadis, mis on tuntud terrakota templite siduri tõttu; Nadias Matiari juures, üks edukaid messingist töökeskusi ja Dutta-fulia Bardhamanis, tuntud sari ja dhotiinina.

Me kõnnime riisipõllutega piirnevatel mudaradadel, varasematel Adobe'i seintel, mis on täidetud kookospähklitega ja siseõuetega, kus riisi kooritakse. Igal juhul, kui me küla seguneb, imestavad lapsed mind pimedaks. Nad laulavad, tantsivad, räägivad rhyme'i ja laulavad chant. Ma arvan, et olen eriline, kuid tõenäolisem on see, mida me jagame. Lapsed sirutavad mind tervena ja õnnelikuna ja viivad mind oma salajase mänguväljaku juurde. Igal korral naasevad laeva juurde täielikult värskendatud, isegi vabastatud. Kui lastel on salajased mänguväljakud, on kõik maailmaga hästi. Päikeseloojangul säästab jõgi oma võrgutavat maagiat kergendava rahulikus olekus.

Üksildane kalapaat paistab räbaste valguse vilkuva punktiga. Vestlus ülemises korrusel muutub banaalsest torkest kuni sügavamaks, rohkem vaevatu maastikku: poja vastumeelsus teenus Iraagis, tütre seksuaalne muutus. Võib-olla sellepärast me reisime. Nii et saame lüüa mööduvat hetke võõrastega, kellega me võitsime, uuesti näha. Nii et me võime soomuse tugevdada nii oluliseks kaldal. Kohtumine aadliga Murshidabadis korvab Hazarduari palee steriilne hiilgus (c 1836) linnapea asutaja Murshid Quli Khani mulda ümbritsetud Katra mošee (lk 1723).

Hazarduari (tuhandete uksede) palee kahekordistub kui muuseum. Briti Sappide rügemendi kujundatud palee ehitati Itaalia marmorist aastatel 1829 ja 1837. Sellel on ehk 900, Ärimaalsed uksed (sealhulgas Prantsuse aknad), samuti hulgaliselt valeuksi. Nawab Nazeem Humayun Jha on tuntud, et on veetnud oma elukoha jaoks INR 18 lakhsit (sel ajal). Kolmes korruses laiali on palees 120 tuba. Seinad on vooderdatud vanade õli portreetega. Artefaktidena kuuluvad nawabide, lühtrite ja antiikmööbli hõbetroon. Kuigi öösel palees dokitud, tekib Sumit üllatus: tulemas pardal on Murshidabadi Chhota Nawab, kes on Mir Jafari järeltulija.

Nawab, 62-aastane, on keskendunud rahule oma hävinud varandusega. Kui ta kõnnib salongis, hämmastavalt väike, Briti külastajad jõuavad jalgadele. Kollektiivselt nad päästa teda, kuid seista, kuni ta võimuliselt lained neid istuda. See võib lihtsalt olla Suurbritannia pühendunud autoritasu või see võib olla kommunikatsioon vananemise ühises keeles. Kes võib öelda? Minu Bengali teenib mulle erilise ligipääsu veel kord ja Nawab jagab suurejooneliselt luuletusi, mis on kujundatud armastusega noored. See reis annab õiglase valiku piirkonna religioosse arhitektuuri kohta. Parimad terrakota templid on kahtlemata Bardhamanis Kalnas. Vanimas Laljes (1739. aastal) on 25 turrets ja seda kaunistavad ainulaadsed vertikaalsed uimed, mis on värsked müütiliste ratsanike korstnatega, mille ründavad tiigrid täisvoolus. Uusim Pratapeshwar (c.1849), mis on ehitatud kõverjoonelises shikhara stiilis, on hingekosutav vaateplatvorm, kus Ravana kummardab Durga põsevaate peade ja kätega.

Islami struktuuridest on kõige muljetavaldav Hooghly Imambara (ca 1836), ehitatud koloonia mõjul, säilitades Pärsia õitsengu. Sisemises kambris on peen kalligraafia ja värvitud klaas ja selle kellatorn pakub laias vaateid Bandeli pesitsusele jõe paindes. Me sisenevad Nadia päikesekiirgustesse ja katavad Katwa lähedal, kus Hooghlyga liibub meeletu vihmaga Ajoy. Baulide kohalik trupp, mis on Bengali maapiirkonna põnevad lahedad laevad. Laulja, Shanti Haldar, näitab oma žanrit, kui ta laulab hõõguvana, "forsha ronge nai bhorsha" - ei saa usaldada õiget nahka. Laul kujuneb Kṛṣṇale ja tema värvi paeaniks, kuid arvestades praegust ettevõtet, on see põnev valik.

Sumit teeb suursugune katse tõlkida laule külastajatele, raevukalt kirjutades nagu Shanti laulab. Bauli laulud toetavad sageli loobumist, mis kajastub saffronist, mida riided kannavad. See toob õhtusöögile huvitavat vahetust. Üks külastaja küsib teiselt: "Kuidas saavad nad rääkida loobumisest, kui neil pole midagi sellist?" Sellele, kellele teine vastas: "Neil oleks olnud rohkem, kui me oleksime vähem sifoonist välja võtnud." Esimesed võrsed tagasi: "See lihtsalt ei ole tõsi! "Ja nii edasi-tagasi. Jõgi kuulnud kõike seda varem ja hoiab oma keelt. Püha rada Mõned tundi purjetama allavoolu on Nabadwip, sünnikoht Chaitanya ja Bhakti liikumine ta asutati 16. sajandi alguses.

Porama-tollas on iidne banjanipuu võtnud üle kaks külgnevat Shiva ja Kali templid. Selle keeruka juurte võrk loob tugistruktuuri konstruktsioonide abil, mida see hävitab. Kui vana on? Keegi ei tea kindlalt, kuid Chaitanya lugusid, mis hoiavad ekstaatilisi kirtaneid, on kerge vajada oma kohordidega selle puu all. Peamine pagasiruumi on juba ammu läinud; selle asemel on tähelepanuväärne põimitud kolonn, mille juured on peaaegu 6 jalga läbimõõduga. Umbes pooleldi läbi mu jalutuskäigu selle ümber, puud puudutab mind. Püüan vastupanu, kuid puu on kindel. Tume ja imposine, mis on kaunistatud mitmete paljude joontega, mis on seotud täitmata soove, puu ulatub värskete juurtega veel niiskeks.

Enamik päevi on kena segu natuke purjetamisest ja üks või kaks ekskursiooni kaldal. Päev 4, puhtalt purjetamise päev, on hästi planeeritud vaheaeg nädalavahetusel. Liikuva laeva pardal keha on hellitanud toit, jook, värske õhk ja rahulik seade. Ekskursioonidel maal peate meeles pidama ajalugu, kultuuri ja ümbritsevat kontakti Bengali maapiirkonnaga. Saadud tasakaal on lõõgastav ja haruldane. Lounging ülemisel korrusel, kui ma imetlen, kui palju ma sellest reisist välja saan, saan veel ühe ootamatu kohtlemise: Gangeksi jõe delfiiniks. Suur täiskasvanu, peaaegu 7 jalga pikk, asuvad meie lähedal. Palju rohkem ilmub allavoolu.

Atraktiivne veeväljund, umbes 4 jalga pikkune, libiseb pinnal paralleelselt laeva mõne minutiga, enne kui kastmine on alla. Jõgi tundub olevat tervislik. Ükskõik milline mikroskoop võib ilmneda, ei ole palja silmaga nähtav prügi. Kruiisijuht kinnitab mulle, et me ei lisanud midagi jõele. Nagu öösel langeb, on meie ümbritsev stseen üks hinnatut rahulikkus. Tõusva tuulega tõmbab vooluveed rätikudesse, mis püüavad valgust Bandeli portugali kirikus (ca 1599). Rong liigub üle kogu silla, mis ulatub otse meie põhjasse ja valitseb jõesõõnes kibuvitsa. See on Hooghly Jubilee Bridge, mis avati 1887. aastal kuninganna Victoria koronatsiooni kuldse jubilee mälestuseks. Jõgi kolooniaala on meie peal. Viimane reisipäev on koloonia pilguheitmete hägustumine: ülbeedad ehitised ja kurvad epitoafid. Hiljemalt pärastlõunal läheneme Kolkata.

Kõik külastajad ja enamus meeskonnast on esikokku suureks sissepääsuks linnas. Kolkata laseb oma õigekirja oma relvastatud ghatsi ja mahajäetud mõisadega. Ma näen seda nii, nagu kõik kummarduvad vibu pealmise koha poole. Eeskujulikult on Kolkata jõe kallastel kolm mööda sillast ja sillast Howrah Bridge. Juba külastajate seas on kogunenud jalakäijate rahvahulk. Metsikult vastastikune rõõmu toimub allapoole. Howrah Bridge'i ääres lõunasse läksime just nii, nagu lubasime. Sisseehitatud. Lõppkokkuvõttes on selge, et valdav mälu, mida külastajad kannavad koju, on lapsed. Mitte keerulisest terakotast Kalnas, mitte Nawabi Murshidabadist ja kindlasti mitte kolonialistest detritustest, mis ulatuvad mööda Bandeli rannikut Kolkata.

Kuigi kruiisijuhtimist tuleb tunnustada, sest see ei nõua kogemuste lahutamist, võib see neelamine kaasa tuua kodutöö. Teisalt jõudis lapsed oma lauludest vabalt ja naeratasid. See, mis teeb selle jõe kruiisiks, on õrnalt edukas, on selle võrratu juurdepääs väikese ebamugavusega puutumata sisemaale. Jäätmed on jõgi, kus on praktiliselt mingit liiklust. Tundub paratamatu, et see edu läheb rohkem, mis omakorda mõjutab selle allikat. Kui reisikorraldaja jõuab lõpuni, näen ma, et igaüks paneb oma kaldale nägu.

Meeskonnale on see hooaja viimane kruiis. Kui ta juhatab meid lõplikku sadamasse, langeb laeva kapten Pankaj Das, nagu Hooghly. Viiskümmend päeva pardal ilma peredeta. Ei televiisorit. Puudub AC ka meeskonnaruumides. Teiste jaoks on eelmise õhtu jookide pisarad veetmiseks kulutatud puhkuse ja mõtteid tööle jäänud. Gretta mäletab eelseisvat tähtaega.Arnold väljendab heastamist, et esmaspäev on Suurbritannias pangapühi. Kuid praeguseks on Sukapha sildunud Kuu-lõtkunud vetes, mille on ümbritsetud Howrah ja teised Hooghly sillad. Vilgas tuul on üles. Surnud, mis on värvilistes tuledes säravad, flerivad jõel häbistamatult. Ujuv jõe-linn ootab kannatlikult öösel. Kõik saab hommikul koju.

Rimli Sengupta poolt

Rimli Sengupta on Kolkata põhinev kirjanik ja regulaarselt ajaviide Outlook Traveler.